Ajuda com um betta doente por favor!

[Patricia Oliveira Cavalcanti]

]Boa tarde! Sou nova no fórum e na criação de peixes. Não sei mais como ajudar meu betta. Estou com ele há 15 dias, com uma semana apareceu umas manchinha no corpo dele indo p nadadeira que parecia uma teia de aranha pequena não era tão branco tava mais para transparente, também notei as pedrinhas do aquário meio manchadas como se fosse mofo e resto de ração com pelinhos, também daquelas formigas pequenas que insistem em cair no aquário, estavam no fundo com pelinhos ( tratei de ter cuidado com sobras e fezes). Fiz uma tpa, tratei a água com condicionador e coloquei fungicida e bactericida atlantys, no outro dia já estava melhor só que não foi embora, continuei o tratamento por 5 dias e não desapareceu. Então há 3 dias ele ficou bem tristinho só no fundo nadando em cima das pedrinhas, não quis comer, nem se animou ao me ver e com o espelho. Ouvi dizer que sal Grosso poderia ajudar e coloquei um pouco no aquário, imediatamente ele melhorou, comeu, nadando normal. Quando foi no outro dia a tarde ele continuava aparentemente bem mas com cerca de 1h depois sua cauda estava roida e desfiada, pensei q pudesse ter sido o sal então lavei bem o aquário com água corrente e as pedrinhas e o coloquei de volta com mais um pouco de água tratada e coloquei o fungicida e bactericida da atlantys de novo para ver se ajudava com a cauda. Ele come e está aparentemente normal, a cauda parece estar do mesmo jeito só vi 2 fiozinhos no aquário. Na primeira vez não vi resto da cauda. O aquário é pequeno cerca de 4 litros ( está com 2 l) não possui filtro. Tiro qualquer resto de comida e fezes com uma seringa. Temperatura sempre em 29 graus e ph tento manter em 7.0 a 7.2 mas já chegou. 7.4 semana passada. Não sei mais o que fazer ele ainda tem o funguinho perto da cabeça parece uma teiazinha pequena. Fico agradecida com a ajuda.

[Radagast]

Patricia, como vc controla a temperatura para manter em 29 graus? Aqui em casa está variando MUITO entre dia e noite!

[Patricia Oliveira Cavalcanti]

Marina, acho que é porque onde moro é muito quente, sempre olho com o termômetro e está em 29 graus, o mínimo que vi foi 28 graus.

[Vinicius F. Reis]

qdo faz a tpa a temperatura esta a mesma da que o peixe?

[Patricia Oliveira Cavalcanti]

Vinicius quando tiro da torneira está um pouco mais fria uns 27, 28 graus, espero chegar aos 29 trato com condicionador e faço a tpa. Dei uma olhada agora na temperatura porque achei água mais quente e está em 30 graus o aquário.

[wagner gilberto]

seja bem vinda patricia , primeiro 4 litros e insuficiente para criar quaquer tipo de peixe ,o minimo 10 litros sendo que o recomendado é 40 litros , bom com 4 litros vc não deve ter ciclado esse aquario certo ,o ciclo seria 30 dias somente o aquario rodando sem o peixe.

bom essas pedrinhas deve ser aquelas coloridas,pode ser um problema pois pode ser de má qualidade e pode liberar alguma substancia no aquário

senão tem filtro terá que fazer tpa diária (troca parcial de agua) nunca troque 100% da agua do aquário em 4 litros trocaria 1 litro todo dia adicionando anti cloro na agua limpa .

a corrosão da calda pode ser amonia ou ph alto betas gostam de agua a 6.8 a no máximo 7.2, 7.0 seria ótimo .

bom o que eu faria : tirava estas pedrinhas urgente ,arrumava um aquario maior com filtro e termostato ,termostato é essencial para manter a temperatura ideal para qualquer peixe, deixava ele somente no vidro com agua trocando 1 litro por dia quando estabilizar no máximo de 3 em 3 dias enquanto vc monta um aquario maior e deixe ciclando por 30 dias.

aff desculpa o longo texto rsrsrs

[Patricia Oliveira Cavalcanti]

Wagner, obrigada pelas dicas e desculpe a demora em responder. Comprei hoje um aquario de 20 litros para ele e cascalho de rio. E estou fazendo a tpa no aqua pequeno, a cauda dele começou a desfiar de novo ontem mas fora isso ele esta normal, comendo, nadando, sem manchinhas. Tambem estou usando o atlantys fungcida e bactericida, sera que ajuda na calda? o PH esta em 7.0 a 7.2, e uso condicionador na agua, mesmo tratando tem amonia?

[Celso Suguimoto]

Bettas são animais resistentes e podem viver em ambientes com pouca oxigenação e litragem. Faça TPAs semenais ou quinzenais de 30% a 50% para manter a qualidade da agua e não deixe restos de alimento.

Guia de Manutenção e Reprodução do Betta
Como manter de forma saudável e reproduzir o Betta splendens

Bom pessoal, como tenho visto muitas dúvidas quanto à reprodução, alimentação e manutenção em geral dos Bettas, resolvi escrever este pequeno guia baseado em experiências próprias e muita leitura. Em 1849 o Betta foi descoberto, porém confundido com outra espécie e só após alguns anos o erro foi encontrado e enfim viram que se tratava de uma nova espécie que levara o nome de Betta Splendens. A sua forma selvagem é bem diferente das que conhecemos, tendo cauda curta e cores opacas. Basicamente são encontrados na Ásia (Tailândia, Vietnã, China e outros) em charcos e plantações de arroz. Devido a essa regionalidade os Bettas vivem em águas de pouca ou nenhuma correnteza, com baixos níveis de oxigênio dissolvido na água e, além disso, sua alimentação é basicamente feita de mosquitos, larvas e vermes que são encontrados em abundância nesses locais. Devido a esse fato, o seu sistema digestivo não comporta alimentos pesados (de difícil digestão como as famosas rações de "bolinhas"), muitas vezes levando o animal a ter sérios problemas digestivos, mas trataremos disso mais à frente.

O habitat ideal para o Betta:
Um Betta bem cuidado vive tipicamente 3-4 anos em aquário. Os Bettas podem ser criados em aquários com no mínimo 2 litros, embora certamente vivam muito melhor em aquários não tão pequenos, tipo 20-40 litros. Cascalho fino ou areia (não a de praia!) e muitas plantas (como elódeas, cabombas, rabo de raposa, musgo de Java e etc) são ideais. Lembre-se que o objetivo é manter de forma adequada os Bettas e não as plantas, desta forma, procurem plantas que tenham uma maior resistência e suas necessidades não sejam de difícil manutenção, pois fatalmente elas irão morrer e ao menor sinal de apodrecimento deverão ser retiradas e repostas, para que não poluam a água rapidamente. O pH pode ser neutro ou ligeiramente alcalino, a temperatura deve estar entre 25 e 28°C (use pequenos aquecedores próprios para "beteiras") e um termômetro para saber a temperatura constantemente. Oscilações de temperaturas ou quedas bruscas de pH podem gerar mal estar súbito no animal e causar anomalias como Íctio e outras doenças.

A alimentação do Betta:
Se você deseja somente manter Bettas saudáveis, forneça como sua alimentação principal a ração Tetra BettaMin, de duas a três vezes por semana dê artêmias, alternando com Enquitréias, Bloodworms ou outros vermes e/ou larvas. O principal objetivo é fornecer uma alimentação de fácil digestão para o Betta e rica em proteínas. Tenho a certeza que desta forma além de cuidados com a higiene do aquário e água, o seu animal irá lhe presentear com cores intensas e uma agressividade natural/característica da sua espécie. A alimentação preparatória para a reprodução está descrita mais abaixo, com uma dieta que irá fortalecer melhor o casal e ajudar posteriormente no processo de recuperação do peixe.

A reprodução do Betta:
Com certeza pode-se dizer que este é o ponto alto de todo aquarista. Reproduzir nossos peixes é algo indescritível, emociona e fascina milhares de aquaristas por todo o mundo. Veremos a seguir os passos mais importantes para uma reprodução de sucesso e tranqüila. Vamos começar pela escolha do casal. Se você quer seguir determinada linhagem de cor, procure um casal parecido (nas características de cores, caudas, formato do corpo, agressividade, etc), mas se a sua intenção é ousar ou reproduzir somente de forma doméstica, a escolha é sua.
O macho - Na hora da compra, ele deve ser maior que a fêmea (isso vai facilitar o "abraço nupcial"), os peixes devem ser ativos, agressivos e responderem prontamente ao lhes oferecer alimentos; peça para o vendedor dar um pouco de ração ao macho e aproveite para ver qual o alimento lhe é fornecido. Isso vai lhe ajudar mais para frente.
A fêmea - Deve seguir os mesmos critérios de escolha do macho, deverá ter a aparência levemente “redonda”, e com o diferencial citado acima (tem de ser menor). Quando do acasalamento a fêmea irá apresentar listas bem escuras na vertical, e no orifício anal aparecerá um pontinho branco aparentando um minúsculo ovo.
Escolhido o casal, é hora de começar a "turbinar" a sua alimentação, seguindo uma dieta rica em proteínas, principalmente para o macho que durante o processo de reprodução e manutenção dos alevinos, não irá se alimentar e poderá emagrecer bastante. Alguns animais chegam a falecer.

Faça o seguinte por duas semanas com espaços de três em três horas:


## Forneça artêmias salinas vivas em quantidade suficiente (cerca de 10 a 15 unidades).
## Forneça Tetra BettaMin (que deve ser a sua principal ração, esqueça aquelas rações de bolinhas, elas não prestam para nada e muitas vezes acabam por dar constipação intestinal nos Bettas) em quantidade suficiente, você vai saber o quanto.
## Dê Bloodworms; a Tetra tem uma ração destes animais liofilizados. Se você desejar poderá dar também Enquitréias, muitas lojas vendem culturas destes pequenos vermes que são uma ótima fonte de alimento.
## De dois em dois dias dê pedacinhos bem pequenos de coração de boi limpo e raspado, como a segunda alimentação do dia.


A agressividade do Betta é algo muito importante e deve ser reforçada. Mas como fazer isso? É simples, siga os passos a seguir:


## Coloque um espelho (ou outro macho) em sua frente por cerca de 1 minuto e retire, aguarde um pouco e coloque novamente. Repita por quatro a cinco vezes durante o dia.
## Duas vezes por semana, coloque uma fêmea próxima a ele, isso fará com que o macho fique "excitado" e faça o ninho. Obs: No dia em que fizer esta segunda etapa não faça a primeira.


Equipamentos necessários:
Vamos fazer uma lista e depois descrevo para que serve os itens a seguir:


## um aquário de 20 a 30 litros;
## uma luminária com lâmpada de 15 W a 20 W luz do dia (fluorescente)
## aquecedor (que seja compatível com a quantidade de litros do aquário) e termômetro;
## uma folha preta de cartolina;
## um pote de maionese lavado ou garrafa de refrigerante de 2 litros (transparente);
## um copo plástico descartável, fita adesiva e tesoura;
## um aerador com pedra porosa e regulador de ar.


A preparação:
Em primeiro lugar, o aquário de reprodução deverá ficar em um lugar de pouco ou nenhum movimento e sem sol incidindo diretamente sob ele, ressaltando que não deverá existir nenhum ornamento, pedras, ou substrato no aquário. Retire o isopor da base do aquário, coloque a cartolina preta no lugar dele e recoloque o isopor. Com a base preta o macho irá enxergar melhor os ovos que a fêmea irá expelir. Com o copo plástico de pé, corte metade dele na vertical e cole-o na lateral do aquário com a fita adesiva de forma que fique boiando com a parte cortada virada para baixo, para que pareça uma toca. Qualquer material que flutue e não polua a água pode ser usado. O copo cortado deve ficar formando um "U" de cabeça para baixo, lembrando o arco de um túnel. Este passo é muito importante, pois é aí que o macho sustentará o ninho. Se você preferir, poderá usar alguma planta flutuante (como o musgo de Java) igualmente preso a lateral do aquário. Para a colocação da fêmea, usa-se o pote de maionese. Este deve ser bem lavado em água corrente e posteriormente seco ao sol. Se for usar a garrafa plástica de refrigerante, corte fora a parte de cima da garrafa, deixando a parte de baixo com cerca de 15 cm de altura, é ai que a fêmea irá ficar dentro do aquário.

Depois de feito tudo isso, é hora de montar o aquário. A coluna de água deverá ser de no mínimo 8 e no máximo 12 cm, eu particularmente uso com 10 cm, use um condicionador para água como o Tetra Aquasafe, coloque o aquecedor (deixe-o ligado). Durante a reprodução a luz deverá ficar ligada todo o tempo, e a temperatura deverá ser constante, não menor que 25 ou maior que 28°C. Deixe o termômetro preso no vidro para que ele não flutue não destrua o ninho. Após a temperatura estar estabilizada, coloque no centro do aquário a fêmea que deverá estar dentro do recipiente escolhido (garrafa ou pote), com o nível da água de dentro do recipiente 2 cm a baixo que o nível de água do aquário, isso vai facilitar para que o macho sempre veja a fêmea por todos os lados e abaixo dele. Ligue a luz e coloque o macho no aquário principal de reprodução, que deverá ficar tampado para não dissipar rapidamente o calor. Deixe-os sozinhos. Nas próximas 24 horas o macho irá cortejar a fêmea e preparar o ninho. Se ele não o fizer siga as dicas abaixo:


## Coloque a fêmea no aquário junto com o macho, ele irá nadar agressivamente atrás dela mostrando suas nadadeiras bem abertas. Deixe-a por 2 minutos, retire-a, descanse e repita novamente. Porém fique atento ao menor sinal de que o macho irá machucá-la, se isso ocorrer separe-a imediatamente.
## A esta altura a fêmea deve estar bem gordinha e com listas verticais em seu corpo (este é o sinal de que ela está pronta para o acasalamento), se o macho ainda não fez o ninho, retire o pote em que a fêmea está, e coloque outro macho junto com o reprodutor, siga as mesmas instruções descritas na primeira dica, apenas diminuindo o tempo para 1 minuto, e ao menor sinal de briga retire o macho colocado.
## Se mesmo assim o reprodutor não fez o ninho, pegue cuidadosamente com uma colher um pouco de um ninho feito por outro macho (supondo que você tenha outro em casa) e coloque junto ao suporte do reprodutor, isso fará com que ele faça um outro ninho para cobrir o que você colocou.
## O macho ainda não fez o ninho??? Retire-o e coloque outro em seu lugar (não é preciso dizer que a fêmea deve estar dentro do pote que está no centro do aquário), aguarde 24 horas para que "o estepe" faça o serviço. Se o ninho for feito, retire o “estepe” e coloque o reprodutor de volta. Se o ninho não for rejeitado pelo macho (em alguns casos ele o destrói por completo) tente o acasalamento. Caso seja rejeitado e destruído, troque a fêmea. Tente todos os passos novamente e se mesmo assim não der certo é melhor apelar para o Santo Casamenteiro de sua preferência e rezar bastante. O macho pode ser estéril, ou ainda não está maturado sexualmente para o acasalamento. A maturidade sexual do macho se dá a partir do quarto mês de vida. Tente trocar o casal para a reprodução. Infelizmente alguns comerciantes dão hormônios de crescimento para os peixes ou mesmo ainda com hormônios acabam por deixar os animais inférteis. Portanto se nenhum destes passos funcionar, troque de fornecedor e procure saber a origem dos animais.


O Acasalamento:
Considerando que o ninho foi feito, é hora de soltar a fêmea no aquário. Não fique muito próximo, pois isso faz com que o casal fique tímido, só aconselho ficar de olhos bem abertos, pois o macho vai dar umas "pancadinhas" na fêmea, forçando para que ela fique na parte de baixo do ninho. Se ele a machucar, retire-a, e tente mais tarde. Neste momento, devido às “corridas” dos dois, o ninho pode ser afetado e parcialmente desfeito, não se preocupe, o macho irá refazê-lo todo o tempo. Quando a fêmea estiver embaixo do ninho, em no máximo 24 horas o acasalamento deve ocorrer, normalmente acontece entre as primeiras horas da manhã. O macho dará o "abraço nupcial" e a fêmea irá expelir os ovos, que prontamente serão fertilizados instintivamente. Os ovos cairão até o fundo, o macho irá pegar com a boca e colocará com cuidado no ninho. Sempre refazendo e ajeitado o mesmo. Neste tempo a fêmea ficará parada muitas vezes parecendo estar em transe, algumas delas ajudam o macho no processo de recolher os ovos fertilizados e guardar no ninho, mas isso não é uma prática muito comum. Todo este esforço repetitivo dura cerca de 1 hora e em média são expelidos de 300 a 1000 ovos. Após o término do acasalamento, retire imediatamente a fêmea, pois ela pode tentar comer os ovos que estão depositados no ninho e o macho vai defendê-los até a morte. Alimente-a no dia seguinte com artêmia salina viva, verifique se há algum machucado em seu corpo e trate adequadamente. O macho vai revirar o ninho a todo instante, fazendo isso ele dará mais oxigenação aos ovos e previne contra a infestação de fungos. A esta altura os ovos estão amarelados com pontinhos escuros bem pequeninos. Em 24 ou até 48 horas eles eclodirão, os alevinos ficarão presos aos ovos através do saco vitelino (por onde irão se alimentar pelos próximos 4 a 5 dias iniciais de sua vida). Os filhotes que caírem serão devolvidos imediatamente pelo macho ao ninho. Quando os alevinos estiverem nadando na horizontal, é hora de retirar o "papai" do aquário, pois o mesmo poderá comer toda a sua cria. Lembre-se de reforçar a alimentação do macho à base de proteína, principalmente artêmia salina e Bloodworms.

A Alimentação e manutenção dos alevinos:
Agora devemos nos preocupar com os alevinos. Ligue o aerador, regulando o fluxo de oxigênio deixando-o bem fraquinho, desta forma não irá criar correnteza no aquário que poderá gerar má formação nos Bettas.

Como são muito pequenos ainda, precisam de alimentos especiais. No quarto dia de vida, comece a dar infusórios (a chamada "água verde", veja abaixo como fazer uma cultura de infusórios) ou alimentos líquidos especiais para alevinos (como o Wardley® Premium Small Fry®). Muitos deles são à base de gema de ovo e devem ser ministrados com muito cuidado. Existe no mercado uma ração vendida em tubos (que mais parecem de pasta de dente) que substitui muito bem os infusórios, estes devem ser ministrados somente nas 2 primeiras semanas. Todos os dias o fundo deverá ser sifonado com muito cuidado, para que não haja nenhum resto de alimento. Com 1 semana de vida, comece a dar artêmias salinas recém eclodidas (veja o artigo sobre isso na seção Artigos do site), ou mesmo ovos de artêmia sem casca (existe uma marca chamada Maramar que é muito fácil de ser usada, siga as instruções do fabricante). Vá ministrando as artêmias e microvermes alternadamente quantas vezes você puder durante o dia, mas nunca deixando restos no fundo. À medida que os alevinos forem crescendo, vá aumentando o tamanho das artêmias e comece a dar ração para alevinos da Tetra. A partir da terceira semana de vida, comece a fazer trocas parciais diárias de 20% do volume total de água do aquário e a cada dia suba a coluna de água em 1 centímetro. Por exemplo, se o seu aquário está com 10 cm de água, faça uma troca parcial de 20% e ao recolocar a água, suba para 11 cm. e assim por diante, até que o aquário esteja totalmente cheio. Com 1 mês de vida, comece a dar artêmias salinas maiores, enquitréias, bloodworms e a ração Tetra BettaMin bem esfarelada entre os dedos. Faça trocas parciais diárias de um terço do volume total do aquário, sempre sifonando com muito cuidado os dejetos, para que os alevinos não sejam sugados pela mangueirinha.

Receita de infusório:
Os infusórios são cultivados em matéria orgânica apodrecida. Para tanto podemos utilizar casca de banana ou batata, couve e outras folhas. Preferencialmente utiliza-se as de banana. Dentro de um recipiente com água (pode ser um frasco de maionese, por exemplo), ponha uma casca de banana e deixe por 3 ou 4 dias sob sol, neste período o infusório irá se formar nesta água. Algumas pessoas costumam colocar 3 ou 4 gotas de bebida láctea fermentada com “lactobacilos vivos”, os famosos Yakult. É uma prática interessante, porém nunca utilizei, portanto não posso dizer se realmente são necessários ou não. Para ministrar os infusórios utilize um conta gotas convencional que não tenha sido utilizado antes. Coloque de 5 a 6 gostas no aquário e siga as instruções de alimentação que descrevi.

Separando os alevinos:
Dependendo da quantidade peixinhos, você deverá separá-los em 2 ou 3 aquários, desta forma irá evitar superpopulação e o apodrecimento rápido da água. Com 2 meses de vida já é possível notar as diferenças entre os machos e fêmeas, essa é a hora de separá-los, machos em aquários individuais e fêmeas juntas. Normalmente nascem de 6 a 10 fêmeas para cada macho. Mas como diferenciar os machos das fêmeas? Existem algumas dicas que podem ajudar a distinguir os sexos. Em geral os machos são maiores, possuem a cauda ligeiramente maior e se mostram mais agressivos, tentam marcar o seu território e afastar quem se torne uma ameaça a ele. Então são basicamente duas formas, tamanho e agressividade. Algumas vezes isso falha, existem fêmeas maiores e mais agressivas, mas com o tempo as características irão se mostrar mais evidentes, portanto não se preocupe.

Considerações finais:
Existem alguns mitos sobre os Bettas que não sei porque se tornaram tão populares. Provavelmente alguém já ouviu falar que os alevinos devem ser separados em vários aquários o mais rápido possível porque “segregam” uma substância que inibe o crescimento dos seus irmãos. Existem realmente algumas espécies de peixes que possuem tais substâncias (creio que hormônios), mas o Betta realmente não tem.

Outra coisa, por ser um ambiente tão pequeno muitas pessoas tem a convicção de que deve ser trocada toda a água da beteira, o que promove certamente um estresse desnecessário ao animal, como mudança brusca de pH e temperatura da água. A água a ser trocada (no máximo 50% do volume total do aquário, em beteiras de 2 litros) deve ser equiparada aos parâmetros atuais em que o Betta se encontra. Ou seja, deve ser verificado e ajustado o pH se necessário bem como a sua temperatura.

Mais uma, Bettas devem comer somente “bolinhas”, como falei acima sobre a alimentação, elas (as “bolinhas”) contribuem muitas vezes para problemas intestinais, pois muitas delas são de difícil digestão e somente são notadas depois de muito tempo e muitas vezes nem chegam a causar problemas, isso é variável mas acontece. Nós somos o reflexo do que comemos, e por isso devemos sempre tentar na medida do possível alimentar de forma adequada e saudável os nossos animais. Já que eles dependem exclusivamente do que fornecemos. Portanto procure uma ração de boa qualidade como a BettaMin ou similar. Se o seu Betta está acostumado com rações em bolinha, existe um truque para adaptá-lo a uma nova dieta (por exemplo, a BettaMin que é em flocos). Deixe-o sem comer por 2 a 3 dias e forneça um pouco da nova ração, se ele não comer, retire a ração e forneça uma ou duas bolinhas. Repita a operação mais uma vez e não forneça mais as bolinhas até ele acostumar com o sabor na nova ração. Além disso, você pode colocar em uma vasilha com água limpa um pouco da ração e algumas artêmias lavadas, deixe-as por cerca de 30 minutos a 1 hora e forneça as artêmias. Como são animais filtradores não seletivos, as artêmias irão “agregar” um pouco do sabor da ração e isso vai facilitar a adaptação da mesma. Peixes mais velhos são bem mais teimosos que os mais novos e podem realmente não aceitar o novo alimento. Tenha sensibilidade ao ministrar esta dica e se o seu animal mostrar sinais de mal estar, suspenda imediatamente a técnica, forneça artêmias vivas até que se recupere e então volte a sua alimentação tradicional.

Bom, é isso ai, espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas que se tornam muito freqüentes quando tentamos a reprodução destes animais, além é claro de uma boa manutenção de suas vidas. A informação de boa qualidade nos leva à busca de reciclagem constante e nos incentiva sempre a ajudar outras pessoas que não tiveram a sorte de ler e buscar conhecimento. Agradeço a todos os amigos que conquistei nestes 2 anos e meio de fórum da Era de Aquários e a muitas técnicas importantes sobre diversos assuntos que aprendi aqui. Grande abraço a todos,

http://www.aquahobby.com/gallery/b_betta.php
Autor : José Francisco de Luca Neto

[lucasvaldivia]

amigo procure folha de castanheira, ela ajudara seu betta na recuperação e a folha de bananeira ira ajudar a calda dele a se refazer, tiro todo ou qualquer substrato do aquario.

[Patricia Oliveira Cavalcanti]

Obrigada Celso e Lucas, Meu betta continua com a cauda desfiando mas está ativo e comendo normalmente. Quando ele come trato logo de tirar qualquer restinho de comida. Vou procurar a folha de bananeira, tomara que eu ache

A respeito da TPA, estou com uma duvida, por coiencidencia quando usei a agua mineral tratada com condicionador notei a cauda dele desfiando menos, quando usei a da rua com condicionador a cauda piorou, onde moro a agua ta nitrato muito alto, será que pode ser isso? posso usar a agua mineral com condicionador? ja ouvi dizer que tem muitos minerais toxicos.

[lucasvaldivia]

Obrigada Celso e Lucas, Meu betta continua com a cauda desfiando mas está ativo e comendo normalmente. Quando ele come trato logo de tirar qualquer restinho de comida. Vou procurar a folha de bananeira, tomara que eu ache

A respeito da TPA, estou com uma duvida, por coiencidencia quando usei a agua mineral tratada com condicionador notei a cauda dele desfiando menos, quando usei a da rua com condicionador a cauda piorou, onde moro a agua ta nitrato muito alto, será que pode ser isso? posso usar a agua mineral com condicionador? ja ouvi dizer que tem muitos minerais toxicos.

pode influenciar sim. que tamanho é a betteira que ele se encontre ?

[Celso Suguimoto]

Agua mineral não precisa usar condicionador, ele é usado para remover cloro principalmente.

[Patricia Oliveira Cavalcanti]

Ele está numa beteira de 4 litros. Fiz uma tpa ontem com água mineral por suspeitar do nitrato e a calda dele não desfiou mais. Olhei na conta de água e o nitrato está em 5.2. Ele está ótimo, estou dando larvas de traça e ele adorou só estou notando uma cor acizentada debaixo dele, da boca até o começo do ventre, já faz uns dias que está sim. Fora isso parece que o problema era o nitrato, tomara que sua cauda cresça de novo.

[Patricia Oliveira Cavalcanti]

Hoje a noite tentei tirar umas fotos dele para postar aqui para verem o estado da calda ( as fotos ficaram horríveis) e percebi pontinhos dourados, de baixo do bob, onde a coloração dele está estranha, parece um cinza, esverdeado e quando bati as fotos com flash pude ver os pontinhos dourados. Ficam de baixo dele da cabeça até o ventre. Será que pode ser a doença do veludo? Semana passada ele estava bem debilitado no fundo do aquário se encostando nas pedrinhas e sem comer até eu colocar um pouco de sal Grosso no aquário, depois ele melhorou e a cauda ficou roida. Não existe outras manchas no corpo dele. Queria postar uma foto mais o celular não ajuda. Se fosse a doença do veludo ele não estaria pior?

[Celso Suguimoto]

A foto esta péssima, se fosse veludo morrem em dias.

Talvez ictio ai o sal grosso ajuda

[Patricia Oliveira Cavalcanti]

Está mesmo Celso foi a melhorzinha que saiu, é o que pensei também, ele já teria morrido. Obrigada pela ajuda.

[wagner gilberto]

Se VC tiver folha de castanheira ou 7 copas ou castanholas vai ajudar bastante,depôs dele curado folha de bananeira ajuda a restaurar a cauda.

[Patricia Oliveira Cavalcanti]

Obrigada pela dica Wagner, vou tentar encontrar a Folha de castanheira, a cajuda dele parou de desfiar e parece estar crescendo, acredito que tenha sido a água mesmo. Mas aproveitando o tópico, meu betta está sutardo, vendo seu reflexo no aquário, ele vê o reflexo do lado e em cima na água também, está muito estressado e não sei mais o que fazer, já tentei colocar algo escuro no vidro mais ele vê o reflexo em cima, na água. Ele Esta no aquário Novo de 20 litros. Estou pensando em colocá lo de volta no de 4 litros, ele está surtado mesmo chega a não querer comer. Alguém tem uma sugestão para tirar esse reflexo?

[wagner gilberto]

no começo é assim mesmo mais logo ele se acostuma aqui foi a mesma coisa já que tenho o fundo e um dos lados pretos, já ele se acostuma mais se ficar uns 2 a 3 dias sem comer tem que tomar providencia .

[Celso Suguimoto]

Se tem reflexo no vidro ele vai tentar brigar com ele mesmo faz parte do comportamento da espécie. Eu colocaria no aquário menor, mesmo pq bettas não precisam de tanto espaço assim.