Brasil Reef - Fórum de Aquário - Aquarismo - Marinho, Corais e Água Doce

Resolvi brincar um pouco com os recursos da camera e do picasa para editar as fotos, e não tem jeito, não sei bater fotos mesmo
















Embora parecidas, as fotos são diferentes, alguém tem alguma preferida?Mexi, saturei, redimensionei, fucei na câmera, mas o máximo que consegui foi isso aí

Q camera vc usou?

A 1 e 3 tao melhores.

tente ajustar a velocidade do obturador, iso, e o color balance, e foco, brinque com isso. depois no photoshop ou outros, arrume as
cores com base no que você ve não tente mudar as cores pois fica muito artificial! É só questão de pratica, agora nao ache que
vai conseguir de primeira fotos iguais a do ciro por ex, pois ele usa se nao me engano uma nikon D3x com uma P#@ de uma lente!
Mas com base no que falei vai conseguir otimas fotos.

câmera é uma panasonic 5mp antiguinha,mas muito boa

Não dá para comparar com o Ciro, não tenho a fotografia como um hobby ou trabalho

essa?

Basicamente vc tem 4 inimigos e 1 amigo na maquina.
O amigo eh o fotometro fotimetro ou qualquer nome q seja. Nao sei se sua maquina tem, mas eh um grafico que traz algo assim:
-3__-2__-1__0__1__2__3
Se sua maquina tem isso provavel q aparecerá qndo der meia apertada no botao de disparo.
O ideal eh no meio, 0.
Suas fotos parecem pender pra direita pois estao claras demais.

Os inimigos sao
Iso - maior, mais luz capturada, mais deformacao nos pixels. Entao uma 5mb usando iso 3200 (p aquario c iluminacao baixa, sem flash, tipo só actinicas) vai tirar uma foto de qualidade de pixel diferente de iso 800 (aquario com iluminacao boa). Com flash use 400 no iso, ou 200.
O iso deixa a foto mais imprecisa.
Por aumentar o "brilho" aumentando o iso, quanto maior o iso maior a versatilidade repassada pros proximos itens.

F _ segundo inimigo.
Ahhh quero focar apenas um objeto pequeno e desfocar o resto - use o menor F q sua máquina proporcionar.
Ahhh quero foto em q todos os corais fiquem no foco: use o maior que conseguir.

Iso e f: aumentando o iso vai permitir aumentar o f tbm. Se quer f baixo (pouca coisa no foco) teria q aumentar o iso, ou proximo item.

Velocidade _ objeto parado, circulacao do aqua desligada: pode deixar a captura mais lenta. Assim vai ter msis tempo pra entrar luz.
Pra peixes nadando deve estar por volta de 100 a 80. Pra corais estaticos vc pode ir a 20 sem que fique tremido, abaixo só com uma mao boa ou tripé.

Continuo depois

fotometro



WB - white and black. branco e preto. pra regular o branco de uma máquina, lá fora eh facil, seleciona LUZ DO DIA, e pronto. mas no aquario é complicado.

primeiro veja se vc tem a regulagem "WB personalizado".
se não tem: vá em modos de WB, veja se mostra a temperatura de cor das opções. se apresenta, seleciona a mais baixa temp. de cor como "estado da iluminação", e tire uma foto.
ficou com as cores parecidas com a realidade? essa é sua regularem de branco.
nao deu? seleciona a segunda de menor temp. de cor. depois a terceira, até achar a q condiz com a real do seu aquario.
PRA ISSO O FOTOMETRO TEM QUE ESTAR SEMPRE NA MESMA POSIÇÃO, NO CENTRO, no zero. sem que o fotometro esteja na mesma posição, nao da pra comparar duas fotos.

nao aparece temperatura de cor? bom, teste lá, deve ter, fogos de artifício, luz de outono (mais cores), crepusculo, fluorescente, lampada tungstenio (menor temp. de cor).
fique no fluorescente e lampada tungstenio.

tem wb personalizado? => selecione. tire uma foto da coisa mais branca dentro do seu aquario.
vá em menu, procure alguma opcao como regular o branco, regular wb personalizado.... algo assim
selecione a foto tirada da coisa mais branca do aqua. 'utilizar esta foto para wb personalizado?' "sim".

tire uma foto.
nao deu cores reais? tenta regular o wb com outra foto. segue tirando foto e comparando com a realidade.

arnaldo, desculpa o discurso... mas to querendo montar esse texto faz tempo. kkkk. depois vou jogar no forum fotografia.


entao temos:

F - menor o f, menor a faixa de foco. digamos que um F 5.6, vc tira a foto e abre ela no monitor de 17 polegadas. a faixa de foco vai ser de uns 5 cm no meio da tela. o resto vai ficar fora de foco.
se vc aumentar o f pra F22, a faixa de foco vai ser de uns 12 cm na tela. sacou? ou até mais...
menor o F, menor a necessidade de luz
é proporcional

iso - maior, menor a necessidade de luz
é inversamente proporcional

abertura - velocidade, óbvio q mais demorado entra mais luz, e menos demorado menos luz.
quanto maior, maior a necessidade de luz
é proporcional

wb - coração da cor.

regulando isso bem direitinho e fotometro no centro vc nao vai precisar usar nenhum editor. editor estraga a qualidade da imagem.

entao pro fotometro ficar no meio vc pode brincar com esses 3, depois de regular o quarto (WB personalizado)

Iso e f: aumentando o iso vai permitir aumentar o f tbm. Se quer f baixo (pouca coisa no foco) teria q aumentar o iso, ou proximo item.

nao posso mais editar. essa frase ta errada

teria que DIMINUIR o iso, e nao aumentar.

Ramon escreveu:essa?

Quem me dera, é uma compacta mesmo. Ela tem o fotimetro e estava no 0 mesmo. Embora já tenha ela há 5 anos só agora começei a brincar com o iSO e etc. Valew pelas instruções, vou tentar bater outras fotos com essas recomendações

se tava no zero, entao vc tem q pender pra esquerda
confira qual o iso nativo da maquina, deixa sempre nessa opcao a nao ser q seja pra foto de peixe (movimento)

mais uma vez desculpa por ocupar seu topico nao quis ser arrogante

Ramon escreveu:mais uma vez desculpa por ocupar seu topico nao quis ser arrogante

Pô ramon, várias dicas show!!
Arnaldo a primeira foto achei a mais legal.

Ramon escreveu:se tava no zero, entao vc tem q pender pra esquerda
confira qual o iso nativo da maquina, deixa sempre nessa opcao a nao ser q seja pra foto de peixe (movimento)

mais uma vez desculpa por ocupar seu topico nao quis ser arrogante

Que nada Ramon, eu que agradeço o tempo que gastou para escrever no tópico

Bom galera não teve jeito. Eu estou/estava com muitas dificuldades de manter a RA e Ca altos ( está girando em torno de 380 e RA 6), então já encomendei um reator de Calcio escuma bi-600 com cilindro de aço de 4 kg e midias de calcio e magnésio da Brightwell ( NeoMag e coralLazarus), vou fazer uma derivação do recalque já que a bomba está com a entrada 50% fechada. Muita gente vai perguntar por que não fui de balling. Para o tamanho do meu aquário o custo a cada 6 meses será de aproximadamente 60 reais ( recarga do Co2 e midia de calcio) ou seja 10 reais por mês. Estou gastando um pote de bio calcio ( 90 reais) a cada 3 meses, ou seja, o custo de manutenção é 1/3 do que gasto hoje com suplementação manual e sem conseguir manter os níveis ideais.O método balling exige testes frequentes para manutenção dos níveis, coisa que o reator de calcio demanda alguns testes nos 1ºs 15 dias e pronto é só manter, fora o fato que futuramente posso usar como reator de enxofre apenas fechando a entrada de Co2. Chega semana que vem, agora é esperar.

Arnaldo,

Mas os corais sentiram alguma coisa?!

E essa dificuldade de manter o cálcio alto é estranha, hein?!

Vc quase não tem consumo de cálcio no aqua...

Dreca, estou com uma montipora velvet que está esbranquiçando e tenho quase certeza que é por causa da RA que desde que o aqua foi montado nunca passou dos 7 dkh,e aliás faz tempo que não sai dos 5 ou 6 dkh, o Frog também não está legal, achei que poderia ser por causa da circulação o que foi eliminado quando comprei os 2 gira gira para as extreme. Estou usando o buffer da brightwell semanalmente , já usei o buffer da seachem e doso biocalcio 2 x por semana, e para ajudar semana passada coloquei uma turbinaria yellow e uma milleapora pink. Tudo demora um bocado para crescer, quero ver agora chumbando Ca no aqua.

RA em 7dKH não é das piores não.... qual a densidade que vc está usando?

1.025 (hoje) medido em refratometro eletronico ( chique, mas não é meu), no começo do ano descobri que meu refratometo marca 3 pontos acima do normal


Ultimas medições na loja ( PH estava baixo pois quando peguei a água as luzes ainda estavam apagadas)

Data Temp. pH Amônia Nitrito Nitrato Densid. Cálcio Alk Mg Fosfato
29-Aug(2011) 7.7/ 0.05 / 0.01 / 0 / 1025 / 400 / 6 /900 /0.02
20-Jan(2012) 7.8/ 0.05/ 0.025 / 0 / 1027 / 400 / 5 /1100 /0.02
/
Preciso fazer outra bateria de testes, mas será depois do reator

sempre q o meu mg baixa de 1300 é difícil manter alk e calcio alto.


oh, do randy

http://www.advancedaquarist.com/2002/11/chemistry
Effect of Magnesium on the Calcium/Alkalinity Balance in Aquaria

In short, calcium carbonate (CaCO3) is supersaturated in seawater,24 meaning that given enough time calcium ions will interact with carbonate ions and precipitate as calcium carbonate. If you push the concentration of either too high, CaCO3 will start to precipitate. Magnesium interferes with this process, permitting both calcium and carbonate to be elevated above where they would be in the absence of magnesium.

How does magnesium interfere with precipitation of CaCO3? The primary way involves magnesium poisoning the surface of growing CaCO3 crystals, slowing the precipitation. It can, in fact, be slowed to the point where it simply does not happen at rates problematic to an aquarist. In the following discussion it is important to remember that, other things being equal, alkalinity is a good indicator of the concentration of carbonate. So higher alkalinity equates to higher carbonate.

In short, while magnesium carbonate is not supersaturated in seawater (or in typical reef aquaria), and will not precipitate on its own, magnesium is attracted to calcium carbonate surfaces where the carbonate ions are already held in place by the calcium ions. With the carbonate ions held in place, magnesium finds this an attractive place to bind.

...

More interestingly, the magnesium levels were found to have a very large impact on the rate of precipitation. In batches with no magnesium, and at natural calcium and elevated carbonate levels, calcium carbonate was found to precipitate in minutes. With a natural seawater level of magnesium added to that mix, the precipitation was delayed to 13 to 20 hours. With double the natural magnesium concentration, the precipitation was delayed to 22 to 29 hours.

Even more strikingly, at a lower level of carbonate (closer to that of natural seawater and probably similar to that in many reef aquaria), precipitation was delayed from a few minutes in the absence of magnesium to 750 hours in the presence of natural levels of magnesium. Consequently, magnesium has a big impact on the rate of precipitation of calcium carbonate (a fact that has been confirmed by many researchers).

...

After the solid calcium carbonate has appeared in the system by whatever means, precipitation of CaCO3 will begin immediately. What processes inhibit continued precipitation of CaCO3 onto a growing crystal? The main thing happening in normal seawater is likely the impact of magnesium (though phosphate and organics may play an important role in some aquaria).24 This is the point that magnesium gets onto the growing surface of the crystal, essentially poisoning it for further precipitation of calcium carbonate. Since magnesium can reduce the likelihood or extent of calcium carbonate precipitation in this fashion, it thus acts to make it easier to maintain high levels of calcium and alkalinity.

Conclusions

Magnesium is an important ion for reef aquarists. In addition to its many biological functions, it serves to prevent the excessive precipitation of calcium carbonate from both seawater and aquarium water. Since both calcium and alkalinity are very important to organisms that we keep, making sure that they are not lost to excessive precipitation is an important part of aquarium husbandry.

Putz, nem sabia da relação do Mg com a RA e CA. AInda bem que pedi junto uma mídia de Mg

Valeu pelas informações