Eu faço minhas próprias rochas ..
Tudo que vocês veem ai dentro é artificial, sem nenhum problema de PH e sem segredos para fazer ....
E tá tudo vivinho da silva a um bom tempo
Já postei em outros fóruns sobre isto, mas ninguém le ou não acredita rsrsrs . E falo isto com propriedade porque sou consultor e uma das minhas especialidades é materiais para concreto armado, ou seja, cimento + agregados ( areia e pedra) + água + aditivos ( plastificantes, retardadores de pega e mais uma dúzia de outros)....
Este post vai acabar sendo um micro artigo ... se você bateu o olho e achou ele longo, já digo que você não preenche dois dos mais importantes requisitos para se fazer rochas artificiais, a paciência e os conceitos básicos necessários para uma boa rocha ... está disposta a ler ... OK, vamos lá...
O grande erro do pessoal que está fazendo rochas artificiais é usar cimento demais !!!
Vejo receitas de 1 parte de cimento para 3 partes de agregado ( que é muito) e já vi 1 parte de cimento para uma parte de agregado, o que é simplesmente um absurdo ... rocha para aquário não precisa resistir a explosão, tão pouco precisa suportar um prédio em cima ... ela precisa ser sólida, não quebrar fácil e não esfarelar eternamente ( porque no começo esfarela um pouco mesmo, durante o período de cura se resolve isso)
Eu uso 1 parte de cimento para 5 de agregado.
O pessoal tem a ideia que colocando muito cimento a rocha artificial vai ficar resistente, eu digo que quem faz 1 parte de cimento com 1 parte de agregado está construindo um castelo de areia ... isso porque além da rocha ficar com um PH estratosférico, e levar uma eternidade para baixar o PH, uma quantidade muito elevada de cimento em relação ao agregado, vai produzir uma enorme retração no momento da cura, gerando fissuras que irão deixar a rocha tão fragil que será possível em alguns casos, quebra-la com as mãos.
O segredo de uma boa rocha começa não só na escolha do cimento, e sim, na paciência, escolha dos agregados, granulometria e a relação água cimento e metodologia de execução ...
Vou dar um passo a passo de como fazer bem feito, sem precisar esperar uma eternidade para baixar o PH ... e ir explicando o porque de cada um dos componentes e como fazer.
1- Cimento ... qual usar ?
O ideal seria o CP I , que é cimento puro, mas não se acha para comprar, virou lenda já faz muito tempo, outro seria o CP V ARI ( 95 a 100 cimento puro) , mas como só se acha normalmente em sacos de 50kgs, você não vai comprar um saco destes para fazer um pouco de rocha.
Então qual?
simples ... use ou o CP II 32 E ( outra opção até um pouco melhor, seria o CP II 32 F, mas não se acha também) , é o mais comum que você encontra, tem em sacos de 1 , 2 5 10, 20 e 50 kgs e até a granel, apesar de ter adição de escória de alto forno, a quantidade é baixa.
Ou se fizer questão dela ser branquinha, use o cimento Branco estrutural, bem mais difícil de achar, e normalmente se acha em sacos de 20 ou 50 kgs e custa bem mais que o comum.
Cimento, qual não usar !!! A lista é grande, eu diria, quase todos os demais ...
Cimento branco de rejunte, primeiro, porque o que tem de cimento em 1 kg é pouco, segundo, porque todos eles tem aditivos de vários tipos ( inclusive para branquear o produto) e principalmente um aditivo para combater fungos e ele vai reagir com a água do seu aquário e vai prejudicar as bactérias.
Outro cimento que não pode ser usado de jeito nenhum é cimento que contenha pozolana.
Porque não pode? ... simples também .. pozolana contém silica reativa ...
O que é isso ? é sílica que reage na presença de um solvente, e temos em nosso aquário um solvente poderoso, que é a água .... então se não quiserem ver um boom eterno de algas, não use cimento com pozolana.
Quais cimentos tem pozolana ? Vários , o principal é o CP IV, que apesar de ser o mais indicado para ser usado em concreto que vai ter contato constante com água, seja ela doce ou salgada, no nosso caso, isso não faz absolutamente a menor diferença, pelo contrário, além de não querermos sílica reativa em nossos aquários, não queremos que a rocha seja menos permeável, pelo contrário, queremos rochas mais permeáveis possíveis. A pozolana é usada em concreto para diminuir a permeabilidade do concreto e impedir que as ferragens ( que não usamos em nossos aquários) sejam corroídas, o que destruiria o concreto de dentro para fora.
Outros cimentos que tem pozolana são os terminados em Z ( Normalmente você acha o CP II Z)
Outro que voce tem que fugir são os com terminação em RS .... porque ... uns tem aluminato tricálcio, você não vai querer isso dentro do seu aquário, outros tem pozolana, nem preciso explicar o porque né ... e outros tem um teor de escória de alto forno muito elevada, o que vem com muitas impurezas, dentre elas podem estar, alumínio, ferro, zinco e/ou manganês ...
Mais um para a lista negra, os terminados em S ( normalmente CP I - S), porque ? .. tem pozolana ... opa, pozolana de novo ... é .. foge disto como o diabo foge da cruz ...
Bom, definimos o cimento ... CP II 32 E ... vamos para outro item importante para a resistência da rocha ...
Agregado ...
Porque agregado é importante ... não muito pela sua composição, que pode ser areia de filtro de piscina ( já vem sem impurezas e principalmente sem silte), aragonita, calcita, concha moída .... o importante é a granulometria ...
Variar a granulometria trás aumento de resistência sem precisar aumentar a quantidade de cimento. Diferentes granulometrias preenchem melhor espaços vazios, promovendo intertravamento deixando a estrutura mais sólida.
Eu uso nas minhas uma mistura de areia de filtro de piscina, calcita, aragonita # 1 e halimeda. esta combinação apresenta uma variação enorme de granulometrias e promovem um grande intertravamento. Precisa de todos eles juntos, claro que não, voce pode usar só aragonita, # 1 e # 2 em partes iguais, aragonita com areia de filtro de piscina, conchas moídas com areia etc .. lembre-se, quando maior a variação no tamanho de grãos melhor.
Bom, definido o agregado ... vamos para outro importante item que muitos não levam em consideração, até porque só o pessoal ligado a engenharia do concreto tem que se preocupar com isso.
Estamos falando da relação água/cimento, ela é importante pois com uma relação errada, a resistência cai bastante.
Cimento precisa de água para reagir e se solidificar, muita água dilui o comento e ele vai produzir rochas muito frágeis. Água de menos e parte do cimento vai ficar sem reagir com nada e a rocha fica frágil.
Qual então a relação ideal? ... é algo entre 0,45 a 0,55 partes de água para 1 de cimento.
Normalmente o erro do pessoal é quando adiciona água a massa seca, dá a impressão que faltou água ... e acaba pondo mais do que deveria
Quase acabando ...
Como preparar ....
Primeiro, junte todos os agregados em um recipiente e os misture bem ... visualmente sempre uma parte mais fina vai ficar no fundo, não esqueça ela lá ....
Depois de misturado os agregados, adicione o cimento e misture bem .... uma inspeção visual vai mostrar se está bom, basta ver se você consegue ver manchas mais claras se você estiver usando cimento comum, ou manchas mais escuras se estiver usando cimento branco. Se existir manchas é necessário misturar mais um pouco a massa seca.
Estando pronta a massa seca, agora vamos adicionar água, na quantidade certa, espalhando ela pela superfície da massa seca. Ai entra a canseira de "bater" esta massa, que em um primeiro momento vai parecer muito seca, mas que a medida que você for "batendo" ela vai ficar mais úmida. é necessário bater bastante, até ela homogenizar completamente.
Terminado isto você tem 2 opções .... adicionar sal ou não ...
Qual a diferença ... bom, diferentemente do que muitos pregam, sal não faz mal para a nossa massa ( diferentemente do concreto armado para estruturas, onde não pode usar sal de jeito nenhum, já que o cloreto irá corroer a armadura metálica), o sal adicionado depois da massa pronta vai permitir aumentar a porosidade da rocha, mas como não tem almoço de graça, o efeito colateral do sal é que ele vai absorver parte da água que o cimento precisa para executar suas reações químicas ... o que vai enfraquecer um pouco a rocha, ja que parte do cimento vai ficar ser reação, mas o maior enfraquecimento vem dele dissolver depois e deixar muitos espaços vazios.
Eu já usei sal grosso e cheguei a conclusão que não vale a pena, porque não precisa destes espaços vazios, a massa, se tiver agregados de várias granulometrias, já vai parecer uma peneira rasgada... não precisa de mais.
Mas se você quiser usar, basta adicionar 2 partes de sal para cada parte de cimento ... e adicionar mais 0,1 parte de água para cada parte de cimento usada. Este pequeno adicional vai permitir que tanto o sal, como o cimento, tenham água para suas reações.
Misture bem, mas rapidamente, pois o sal começará a se dissolver.
A massa está pronta, agora basta trabalhar formas e detalhes, ai cada um usa sua imaginação, eu faço o seguinte, uso a pia da cozinha, a dona encrenca adora isso !!! Para quem tem dona encrenca bem encrenqueira, você vai precisar fazer isso em outro lugar !!!
Atenção, só dá para usar a pia da cozinha se ela for de granito, se for de mármore, com muita sorte vai ser sua primeira e última vez que você faz rocha, se a dona encrenca for muito encrenqueira, você muito provavelmente deixará de ser aquarista ... e talvez vá para o céu mais cedo que o programado ... rsrsrs
Porque ? Mármore é poroso, a nata do cimento vai entrar pelo material e não vai sair, manchando o mármore, acho que ninguém vai querer isso né ...
Bom, voltando .... eu grudo plástico no granito usando durex para ficar mais fácil de limpar depois e aplico uma camada de areia em cima para formar uma área irregular, se não fizer isso, vai ficar reto como uma tábua, e depois jogo a massa, moldo ela com as mãos ( usar luvas de borracha, o PH da mistura trinca a pele e queima), para fazer as superfícies irregulares uso as pontas do dedo, ai cada um vai desenvolver sua própria técnica, normalmente as primeiras ficam muita artificiais, com o tempo você aprende a ser mais criativo. Nessa hora, se a dona encrenca for uma pessoa participativa, ela provavelmente vai ter mais habilidade em moldar formas irregulares ... deixa ela se divertir também ...
Bom, depois de feita esta alquimia, usar toda sua criatividade, entra outro componente muito importante ... paciência !!! a paciência vai lhe render até 30% a mais de resistência na sua rocha, isso permite usar pouco cimento, queremos a maior resistência possível com o menor consumo de cimento, menos cimento, menor o PH, menos tempo se leva para baixar o PH e ela estar pronta para ir para o aquário.
Deixe a massa secando ... 3 horas depois, você tem que vir com um borrifador de água e borrifar de longe para manter esta massa úmida ... e repetir isto mais 2 vezes, de 3 em 3 horas ... não é para encharcar ... só umedecer ... se o dia estiver muito quente e seco, fazer de 2 em duas horas 3 vezes.
No dia seguinte, molhar antes de ir para o trabalho e a noite quando voltar, ai pode borrifar mais generosamente ... até começar a escorrer um poco de água.
No terceiro dia, você repete o que fez no segundo ...
No quarto dia, você vai pegar sua rocha e lavar para retirar areia, e alguma coisa que não se prendeu ao conjunto, e depois mergulhar em um tanque, balde ou tonel com água, de torneira mesmo ... já li o absurdo de gente falando que tinha que curar rocha em água DI ou RO, outros pior !! em água salgada !!! ... brincadeira isso né !!! É torneiral mesmo !!! não inventa e complica mais do que já é ...
Este mergulho não é só para ir baixando o PH, isso ajuda muito a aumentar a resistência da rocha.
A partir daí, quanto mais você trocar a água, mais rápido ela vai ficar pronta .... ai entra um pouco de bom senso, água já não é tão abundante , trocar a água 2 vezes por dia seria o ideal, mas cá entre nós, é um desperdício enorme !!!
O que eu faço ... na primeira semana no meu tonel, eu troco a água 1 vez ao dia, mas antes de trocar, eu vou com uma caneca, e retiro uma nata que se forma em na superfície, nata ? é ... um iluminado destes que vagam pelos fóruns gritou que seria química nociva ao aquário esta nata ... não se preocupe, não é .. . é carbonato de cálcio e se você usou sal, sal também !!! retirando esta nata superficial, você retira muito do que aumenta o PH da água, depois de retirar a nata, você completa com água e volta depois de uma hora para trocar a água.
Na segunda semana em diante, eu troco a água a cada 2 dias, e retiro a nata todos os dias, completando apenas o volume do tonel.
Com 4 semanas mergulhadas, eu retiro as rochas e lavo no tanque e deixo elas secarem, vocês vão notar que vai sair bastante água de dentro das rochas ... é normal durante a lavagem, sair uns pedacinhos ou farelos ... sem problema ... a lavagem no tanque é para isso mesmo.
Será que está bom ? Ai entra um teste simples ... você pega água de torneiral, mede o PH da água e anota... e uma das rochas do lote ... para cada kg de rocha você poe 10 litros de água ... deixa a rocha por 24 horas e mede o PH da água, se ele der 8,8 ou menos ( para um PH de 7 da torneira, compensar se a água for mais acida) , ela está pronta ... se der maior, volta elas para o tonel por 3 dias trocando a água todos os dias ... e faz o teste novamente.
Acho que está bem detalhado, se alguém tiver dúvidas, posta que eu venho responder ....
É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do quer falar e acabar com a dúvida
O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer.
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