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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 17 Jul 2012, 15:59 
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Olá Junior.

Não sou qualificado pra esclarecer nada elétrico, mas logo virá alguem pra ajudar nessa parte.

Seja muito bem vindo ao Brasilreef, espero que encontres o que procura.
A começar, voce poderia criar um tópíco na sessão de "mostre seu aquário marinho" com mais detalhes, como o modelo do skimmer, o tipo de filtragem biológica, o tipo de espuma (DEIXA EU JÁ RECOMENDAR A VOCE LAVAR A ESPUMA A CADA DOIS OU TRES DIAS), o tamanho total do aquário, quantidade de rochas, potencia e tipo das lampadas... tem muita informação que voce pode partilhar conosco.
e claro! uma foto!

_________________
embora injúrias, insolências e insultos de todo gênero jorrem com inesgotável espontaneidade da alma humana, é infelizmente verdade que nem sempre nos vem à mente no momento exato o impropério mais bem-soante ou a ofensa mais pertinente
Schoppenhauer


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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 17 Jul 2012, 16:36 
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Cirrhilabrus Lineatus
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A.Junior escreveu:
Boa Tarde Amigos.
Uma das milhares de duvidas,
setup:
Medidas: 1,10x45x57 (comp x largura x altura)
Possuí sump com sistema de filtragem com os seguintes itens:
* Skimmer (desnatador);
* Filtragem biológia;
* Filtro de espuma;
* Bomba de recalque;
Iluminação
* 2 lâmpadas fluorescente branca;
* 2 lâmpadas fluorescente azul (azul mar);
* 2 lâmpadas vapor metálico (excelente reprodução de raios solares na água) foi o que me falarão.
* 2 lâmpadas led azul (luz noturna).
Um amigo me falou que tenho que puxar um fio direto do relojo e fazer um disjuntor só para o aquário é preciso ? ou posso ligar na tomada direto ?


Junior se for usar lampada de vapor metalico (hqi) nao tem pq usar flurescentes brancas use as 4 azuis, essas lampadas usam reatores que trabalhamem 220v (existem alguns modelos eletronicos que trabalham em 110v mas caros e dificeis de achar) por isso a suposta necessidade de puxar a fiação direto do quadro, certifique-se que as tomadas estejam em bom estado e que a fiação original seja de pelo o menos 4mm para trabalhar sem surpresas

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 17 Jul 2012, 16:56 
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Acanthurus achilles
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O ideal é fazer isso sim, puxar do quadro de força, não do relógio...
Assim, coloca fio mais grosso que evita aquecimento e perda ou consumo excessivo de energia, bem como não corre o risco de pegar fogo ou qq coisa do gênero.
Se tiver essa opção, faça isso sim.
As redes elétricas residências são feitas interligadas as tomadas, ou seja, ligam uma rede que vai dividindo para todas as tomadas, mesmo que ligue um equipamento em cada tomada da sala por exemplo, estará ligando na mesma rede e assim pode ocorrer derretimento de fios, tomadas, etc.
O melhor é colocar disjuntor no quadro e puxar até o aquário, liga em um painel de controle elétrico, ond e pode instalar timmers, etc.
dependendo das carga (ex HQI) deve instalar uma contatora também.
Evite ligar reguas e mais reguas ou benjamins, etc.. isso só sobrecarrega cada vez mais.
Peça a um eletricista para medir o consumo a real necessidade e fazer a instalação.
O melhor é puxar derivação da chave geral do quadro, dessa forma não influenciando nos demais circuitos.
Sugiro que coloque fio de 4mm ou 6mm.
No meu projeto tenho equipamentos 110 e 220, os quais puxei um par de fios 4mm para a fase 110 e 6mm para 220, assim evita o uso de transformadores tambem...
Qualquer dúvida estamos ai para ajudar.
Abraço


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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 17 Jul 2012, 17:07 
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Cirrhilabrus Lineatus
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Niloca se caprichou tanto assim e puxou fios mais finos para o 110 do que para o 220v?? rsrs tudo bem obviamente o consumo em 220v vai ser maior (hqi, chiler,recalque....) mas tenha sempre em mente que quanto menor a tensao maior tem de ser a bitola do fio, 4 mm tanto para o 110v quanto para o 220v ja esta otimo, 4mm aguenta >4000 watts em 220 e >2000 watts em 110, o consumo de um aqua desse porte, tirando um chiller, nao é nada do outro mundo pela propria fiação da casa desde que que em bom estado e com fio de 4mm nao vejo a minima necessidade de uma fiação nova, pelo o que o junior esta descrevedno, no maximo, se ele usar duas hqi´s de 150w, ele vai gastar 600 watts/hora, aproximadamente 140 reais de enegia eletrica por mes se o foto periodo for de 12 horas

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 17 Jul 2012, 19:50 
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Caramba 140,00 reais a mais só na iluminação fora o resto !!! e se tirar as duas (hqi) pode ???


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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 17 Jul 2012, 21:29 
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Se quiser manter corais nao... tem a opcao de usar leds, mas eles sao beeem mais caros do q as HQI, infelizmente aquario marinho é dispendioso no quesito consumo eletrico.

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 17 Jul 2012, 21:37 
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Cirrhilabrus Lineatus
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Junior fiz o calculo com 2 hqi´s de 150W se usar uma so ou 2 de 70W o consumo cai, esse valor é estimado, vai depender muito do uso dos termostatos nos dias de frio ou do sistema de refrigeraçao nos dias quentes, so para ter uma ideia a formula é essa

300 watts de hqi = 0,3kw x 12 horas = 3,6kw x 30 dias = 108kw x 0,45 (esse é o menor valor na pratica vai pagar perto dos 60 centavos o kw, pq vai exceder a primeira ou a segunda faixa de preço por kw) 48,60 so da iluminação das hqi mais 20% da perca do reator 58,30 isso na melhor das hipoteses, com leds vc gastara 1/3 desse valor ou ate menos mas tem o investimento inicial que é bem mais alto do que o da hqi

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 18 Jul 2012, 08:42 
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Acanthurus achilles
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alexbraga escreveu:
Niloca se caprichou tanto assim e puxou fios mais finos para o 110 do que para o 220v?? rsrs tudo bem obviamente o consumo em 220v vai ser maior (hqi, chiler,recalque....) mas tenha sempre em mente que quanto menor a tensao maior tem de ser a bitola do fio, 4 mm tanto para o 110v quanto para o 220v ja esta otimo, 4mm aguenta >4000 watts em 220 e >2000 watts em 110, o consumo de um aqua desse porte, tirando um chiller, nao é nada do outro mundo pela propria fiação da casa desde que que em bom estado e com fio de 4mm nao vejo a minima necessidade de uma fiação nova, pelo o que o junior esta descrevedno, no maximo, se ele usar duas hqi´s de 150w, ele vai gastar 600 watts/hora, aproximadamente 140 reais de enegia eletrica por mes se o foto periodo for de 12 horas


Na verdade se fosse 4mm estava bom...
Optei por 6mm pois tenho muito mais coisas em 220v como citei e com isso não usarei mais o meu transformador...
E no mais eu ganhei o rolo de fios... escolhi 6mm para os dois, porém, quem me deu só tinha 1 de 6mm icon_rotfl2 icon_rotfl2 icon_rotfl2 icon_rotfl2
Ainda farei a verificação, cálculo de tudo para definir qual será 220... e qual será 110.. só pensei nisso pela quantidade de equipamentos, incluindo chiller, skimmer com 2 bombas, bomba d erecalque, reatores, etc etc etc


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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 18 Jul 2012, 09:34 
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alexbraga escreveu:
Junior fiz o calculo com 2 hqi´s de 150W se usar uma so ou 2 de 70W o consumo cai, esse valor é estimado, vai depender muito do uso dos termostatos nos dias de frio ou do sistema de refrigeraçao nos dias quentes, so para ter uma ideia a formula é essa

300 watts de hqi = 0,3kw x 12 horas = 3,6kw x 30 dias = 108kw x 0,45 (esse é o menor valor na pratica vai pagar perto dos 60 centavos o kw, pq vai exceder a primeira ou a segunda faixa de preço por kw) 48,60 so da iluminação das hqi mais 20% da perca do reator 58,30 isso na melhor das hipoteses, com leds vc gastara 1/3 desse valor ou ate menos mas tem o investimento inicial que é bem mais alto do que o da hqi


Falew doidão vou ver se consigo postar as fotos ai fica mais facil , mas agradeço a ajuda de todos !!!


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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 13 Nov 2012, 22:30 
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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 08 Dez 2012, 20:01 
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Diplectrum formosum
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Ramon Brescovici escreveu:
Olá. (novo tópico, muito obrigado aos comentarios do outro topico)

OBSERVAÇÃO: se o link nao funcionar, basta adicionar http://www.brasilreef.com/ + o endereço citado em cada indicação)

Então você passou a querer um aquário MARINHO e se pergunta o que é necessário.
E posteriormente você se perguntará: "quanto vou gastar".

Vou tentar esquematizar alguns itens em forma de sugestão (e não responder, pois não há como responder com presteza as questões).
Como dito pelo amigo Arnaldo Pieruccini, "Só as coisas ruins acontecem rápido no seu aquário, as coisas boas demoram".
Obs.: Quando abreviações se apresentarem em azul, bote o mouse em cima e leia a explicação.


1º - Local do aquário, espaço e dimensões.
(se você deseja um texto não esquematizado, consulte http://www.brasilreef.com/viewtopic.php?f=45&t=10006 )
1.1 Espaço: Reserve um espaço com folga para o entorno do aquário. O ideal é ter acesso a todos os lados, e de preferência não instalar nada em cima.
1.2 Ao Sol: Não é recomendado que o aquário fique exposto ao sol por dificultar o controle da temperatura. (Diz-se que o Sol favorece algas indesejadas)
1.3 Na cozinha: Evite proximidade com o fogão, para que o ar gorduroso não acabe por chegar à água e prejudicar a filtragem.
1.4 Apartamento: Tome precauções para saber se a lage segura o peso, procure por um engenheiro.
1.5 Móvel: Certifique-se de que o mesmo aguente o peso. É recomendado um móvel próprio para tal fim, e evite desníveis. Recomendo usar uma folha de isopor entre o aquário e o móvel.
1.6 Espaço superior: Deve haver espaço para manusear rochas e equipamentos que entrem e saiam da água. Também para manusear itens internos da luminária. Não tenha uma rocha maior que o espaço entre o vidro e a luminária. se for o caso, faça uma tampa ou luminária facilmente destacável, dobrável, afastavel.
1.7 Espaço inferior: geralmente é usado para outro recipiente menor que o aquário, chamado de SUMP (Casa de Maquinas), onde se escondem os equipamentos e sistema de filtragem e tratamento da agua. A água deve descer do aquário para ele, nele ser tratada pelos diversos meios que veremos mais a frente e quando chegar em determinado momento ter o retorno para o aquário através de uma bomba.
1.8 Resfriamento: O sistema de resfriamento é normalmente feito de 2 maneiras, utilizadas em conjunto ou não:
1.8.1- Ventuinhas ou Ventiladores, intalam-se ligados a 1 controlador de temperatura, apontado em um ângulo de 30° graus da água. Recomendado, mesmo para cidades "frias". Baixo custo, mas pode não ser suficientes.
(controlador de temperatura: quando a temperatura do aquário atinge um valor estipulado, ligam-se os ventiladores até que reduza a temperatura)
1.8.1- Chiller: Não deve coloca-lo dentro do móvel e nem junto ao sump. Importante frizar que apesar do custo, garante o sossego do aquarista quanto à este importante fator: temperatura.

2º - O aquário
(se você deseja um texto não esquematizado, consulte http://www.brasilreef.com/viewtopic.php?f=45&t=995 )
2.1 Volume: É calculado multiplicando comprimento por altura por largura. Sempre que se falar em volume real deve se descontar o volume das rochas e substrato, e aquela parte que não tem água no topo do aquário (geralmente se aproxima dos 5 cm) . Se calcular em centímetros leve em consideração que 1 litro = 1.000 cm3. Em alguns locais (principalmente texto em inglês) se encontra uma medida em galão, cada galão corresponde a aproximadamente 3,78 litros.
2.2 Material: Vidro ou acrílico e SILICONE QUE NÃO TENHA ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO, OU FUNGICIDA (nomes comumente usados), Em si, procure silicones para aquário. Em caso de emergência para pequenos reparos pode-se utilizar durepoxi SEM AMIANTO. ou em local que não fique aparente, pois o durepoxi dificilmente será retirado depois.
2.3 Altura: A altura de um aquário influenciará direta e grandemente no quesito iluminação. se seu projeto prima por menor custo, não passe dos 50cm de altura, se pretende fazer luminária de led e não tem muita experiência, ou comprar uma luminária de led barata, ou ainda uma luminária de led sem lentes, não passe dos 40 cm de altura.


3º - A iluminação: Tipos e quantidade de watts.
(se você deseja um texto não esquematizado, consulte http://www.brasilreef.com/viewtopic.php?f=45&t=1790 )
Obs.: a iluminação fornece alimento para maioria dos corais, que por sua vez necessitam de 8 horas de escuro.
3.1 - T8: não tem grande eficiência, por causa do tamanho do bulbo, que não distribui a luz como o potencial que a t5 permite. É necessário refletor individual, de preferencia oitavado.
3.2 - T5: bastante em voga no momento devido à facilidade de acesso e preço inicial acessível. É necessário refletor individual, de preferencia oitavado. Consumo de energia Médio/Alto.
3.3 HQI: Deve ser evitada em locais quentes e abafados, pois produz muito calor. Muitos dizem serem superiores em seus resultados, preço inicial acessível. É nescessario refletor individual. Consumo de energia Alto.
3.4 LED: Menor custo em energia elétrica, maior para a compra do produto. DEVE ter lente. Dizem que a economia de energia a longo prazo compensa o alto investimento.
3.5 Quantidade: A iluminação deve se aproximar a 1 watt por litro, exceto para leds, que poderia ser de 0,4 a 0,8 watts por litro.
3.6 SPS: aproximar de 2 watts por litro, preço inicial muito alto. Consumo e energia Muito Baixo.

4º - A Cor da Iluminação: Na hora de escolher a lâmpada.
(se você deseja um texto não esquematizado, consulte http://www.brasilreef.com/viewtopic.php?f=45&t=1790 e http://www.brasilreef.com/viewtopic.php?f=45&t=10006 )
4.1 Temperatura da Cor: O espectro da luz medido em graus Kelvin se refere à cor aparente da lâmpada.
4.2 Faixa de Luz: A frequência de onda mede em namometros o espectro real da emissão luminosa. Os corais absorvem luz na faixa de 350 nm a 750 nm. Não necessariamente uma lâmpada emitirá apenas um comprimento de onda.
4.2.1 Faixa Amarela: Lâmpadas de 3.500 kelvin até +- 6.500 kelvin. não é muito indicada para corais
4.2.2 Faixa Branca: Lâmpadas de 6.500k até 10.000k.
4.2.3 Faixa Azulada: De 10.000k a 15.000k.
4.2.4 Faixa Rosa: Próximo a 18.000k
4.2.5 Faixa Azul Actínico: Acima de 20.000k (TODAS AS FAIXAS ESTAO APROXIMADAS E SEGUNDO O QUE LEMBRO DE MEMÓRIA)
A TEMPERATURA DE COR É UM MODO BÁSICO DE ENTENDER A COR DA LAMPADA. A análise ideal deve ser feita em faixa de luz (nm).

5 - A Água: Natural, coletada, ou Artificial, com sal sintético.
(se você deseja um texto não esquematizado, consulte http://www.brasilreef.com/viewtopic.php?f=45&t=1013 )
5.1 Água Natural: Trata-se de água coletada do mar, mas dependendo do local e do momento em que essa água é coletada pode estar em péssimas condições para o aquário. Recomendam-se alguns cuidados:
5.1.1 Coleta: 1)Se possível coletar água de locais afastados das margens 2) Evite coletar caso tenha chovido 2 dias antes. 3) Em caso de coleta em praia, evitar praias de alta circulação de pessoas. 4) Evite a estocagem de água coletada. Em caso de estocagem use barris bem fechados, sem calor ou influencia do sol.
5.2 Água Artificial: NÃO PODE USAR QUALQUER SAL. Há maior facilidade de controle de parâmetros. A água retirada de DI e/ou RO deve ser misturada ao sal sintético (próprio para aquarismo) na proporção indicada pelo fabricante, sempre em recepiente separado. Cerca de 2 a 12 horas misturando com a ajuda de uma bomba que cause bastante turbilhão, para dissolver o sal.
NUNCA ADICIONE SAL DIRETO A UM AQUARIO QUE CONTENHA ANIMAIS VIVOS.
5.2.1 Água da Torneira, para a mistura, não é apropriada, tende a deixar o aquário feio, pois com a falta de qualidade da água encanada se abastecem de nutrientes os seres indesejados. As opções mais comuns são montar um filtro DI (deionizador) ou comprar um filtro RO/DI (reverse osmose + deionizador), ou apenas RO. O filtro DI DIY (do it yourself = faça você mesmo) é barato e fácil de fazer. O equipamento para medir a quantidade de partículas da água é o TDS.
5.3 Parâmetros: ANTES de colocar os primeiros seres vivos, os parâmetros devem ser acertados, e o seu entendimento sobre o ciclo do nitrogênio deve estar na ponta da língua. Para tanto, não será esquematizado, devendo você consultar e entender o tópico "qualidade da água", em http://www.brasilreef.com/viewtopic.php?f=45&t=996
5.3.1 Salinidade (quantidade de sal dissolvido na água a 25º Celsius): tendo a água (doce de RO ou DI) pura o parâmetro 0 ppt., que equivale a gravidade específica de 1.000. A água própria para aquário marinho varia entre 30 e 35 ppt, e em gravidade específica 1.022 a 1.026. Se for aquário de corais, primar por 34 ppt, ou 1.025 ppm. O equipamento para mensura apropriado se chama Refratômetro.
5.3.2 PH: Está ligada diretamente à Reserva Alcalina. Deve estar entre 7.8 e 8.5. Mas o ideal gira em torno de 8.1 a 8.4. Costuma ter queda brusca anoite. Deve ser monitorado dia e noite até "pegar o jeito". Existem testes, e equipamentos digitais de mensura.
5.3.3 Amônia (NH3) (tóxico): O valor ideal é 0 mg/l. Para a medição do nível de amônia, adquira um kit de teste ou teste na loja próxima à sua casa.
5.3.4 Nitrito (NO2-) (tóxico): Valor ideal é 0 mg/l. Valor máximo tolerável é 0,1 mg/l. adquira um kit de teste ou teste na loja próxima à sua casa.
5.3.5 Nitrato (NO3-) (tóxico, porém menos que amônia e nitrito): Os animais toleram bem níveis de nitrato de até 10 mg/l, porém, o valor ideal é 0 mg/l.

6 Temperatura
Talvez a maior dor de cabeça dos aquaristas, mesmo que muitas vezes ela é a vilã que não tá permitindo o aquário 'decolar', mas o aquarista não sabe disso.
6.1 A temperatura de um aquário de corais e/ou anêmonas deve ficar entre 23oC até 27oC.
6.2 Aquecedor/termostato: em locais muito frios, tente utilizar a proporção de 2 watts por litro de água. Se você mora em São Joaquim - SC, terra da neve, conte com mais watts. Os sensores de temperatura de termostatos NÃO SÃO CONFIÁVEIS, devendo haver um controlador de temperatura com dupla função: uma para esfriamento, e uma para aquecimento. (Ideal utilizar o mesmo controlador utilizado no chiller, ventuinhas e/ou ventiladores)
6.2 Ventiladores: mesmo que esteja um bafo quente no ambiente, eles ajudam a diminuir a temperatura do aquário. Dê preferência pra unidades de pás grandes, e os posicione por volta de 30 º de inclinação em relação ao eixo horizontal. Podem ser usados mesmo que você tenha um chiller, para diminuir o trabalho do mesmo. (Lembrando que ventiladores aceleram a evaporação da água).
6.3 Chiller: Se você mora em local quente, será necessário, é como uma geladeira para aquário. NÃO PODE TER COBRE EM CONTATO COM A ÁGUA, além de outros materiais que também não são apropriados, pesquise antes de comprar, montar o seu, ou de fazer uma 'gambiarra'.

7 Filtragem
(se você deseja um texto não esquematizado, consulte http://www.brasilreef.com/viewtopic.php?f=45&t=998 )
7.1 Shark Bag e Lã de Vidro (Perlon): São usados para tirar partículas suspensas na água. Dependem do aquarista os retirar e lavar. Não os deixe instalados sem limpeza ou troca por períodos supeiores a 4 ou 5 dias, se for viajar e deixar 'alguém' cuidando do seu aquário, previna-se e retire-os.
7.2 Carvão Ativado: Retira impurezas da água, colaborando em casos de turbidez, amarelamento ou guerra química entre corais. muitos defendem uso constante, outros indicam uma semana por mês.
7.3 Skimmer ou Escumador: O coração de um aquário com peixes, aconselha-se equipamento com potência indicada para 3x o volume do seu aquário. Exemplo: meu aquário tem 100 litros, procurarei um skimmer para 300 litros, para aquários em que se deseja uma água totalmente sem carga orgânica (exagerada até), se fala em um máximo de 10x o volume do aquário. no caso do exemplo, procuraria um skimmer para 1000 litros.
demais sistemas filtrantes, como bio balls e afins, não cabem neste tópico, pois exigem um conhecimento maior do assunto.
7.4 Rocha Viva: A filtragem oferecida pelas rochas vivas é essencial ao aquário, ali se alojam as bactérias que irão 'se livrar' de uma parte dos restos orgânicos em suspensão na agua. fala-se em 10 até 25%, em kg, do volume do aquário. Exemplo: aquário de 100 litros, usaria de 10 kg a 25 kg de rochas, em si o peso é utilizado por facilitar a conta, mas o volume também importa, já que há muita variação de peso entre uma rocha maciça e uma 'aerada'. fala-se também que o ideal é 1 kg de rocha a cada 5 litros d’água.

8 - Equipamentos: Onde Colocá-los?
8.1 Definição de SUMP: É o local que vai esconder quase todo o equipamento que você não irá querer no seu aquário, é um aquário à parte e geralmente feito para ser espaçoso e fácil de limpar, a água deve cair até ele por gravidade (em caso de sump embaixo), e, por consequência, ele deve suportar todo o volume de água que virá do aquário.
8.2 O Volume do sump também deve ser considerado para cálculos de reposição de elementos.
8.3 O aquecedor deve ser posto em local de grande circulação, assim como o sensor de temperatura, ou termômetro. (Porem esses equipamentos devem ficar o mais distante possíveis uns dos outros)
8.4 O Perlon, para atingir o máximo de eficiencia deve não estar imerso na água, e receber água de cima e através de um compartimento mais alto.

9 - Cuidados e Atenções
9.1 NÃO É NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE REATORES (exceto os de iluminação), DOSADORAS ETC... NO INÍCIO DO PROCESSO. Recomenda-se fazer uso de reposição de elementos através de TPA (troca parcial de água) de 10% até 25%, dependendo da frequência. (recomendo o meio termo, 15 a 20% a cada 15 dias)
9.2 Reposição/Suplementação/Alimentação: Não dose nada sem um kit de teste, e não alimente os corais na fase inicial do aquário.
9.3 Repondo Cálcio e Alcalinidade: Nunca os dose sem testar AMBOS. de preferencia, acompanhe com teste de magnésio. AO AUMENTAR O CÁLCIO, A ALCALINIDADE DIMINUI. portanto, cuidado!
9.4 Efeito Sifão (para comunicação entre aquário e sump/refugio/mudário/qualquer sistema comunicado hidraulicamente): Quand houver desligamento da bomba de recalque (retorno) toda água do aquário até o nível do cano de retorno ,será sugada até o primeiro contato do cano de retorno com o ar. este volume irá rapidamente ao recipiente mais baixo, assim toda vez que instalado sistema hidráulico, deve-se simular a queda de energia, e posicionar a parte hidráulica do retorno ao ponto mais alto em posição que não sugue mais água que caiba no recipiente abaixo.
9.5 Corais sempre submersos: Simule queda de luz, desligando os aparelhos, confira se nenhum coral fica fora d’água, ao mesmo tempo, confira que não haja alagamento do seu piso.
9.6 Lave as mãos antes de tocar corais, de preferencia lave as mãos antes de fazer qualquer coisa no aquário, ENXAGUANDO BEM PARA RETIRAR O SABÃO.
9.7 É necessário haver SURFACE SKIMMING, em outras palavras, é preciso colher a nata que se cria na superfície de um aquário.

10 -Primeiras manutenções
10.1 . troca parcial de água. se voce fizer água em casa, com o uso de um densímetro confiável, mas de preferência um refratometro, deve oxigenar a água antes de a colocar onde haja animais vivos.
10.2 quando precisa repor elementos: somente quando, com testes confiáveis, detectar a necessidade. NUNCA DOSE NADA QUE NÃO TENHA TESTADO, E SAIBA QUANTO DOSAR.
10.3 shark bag e perlon devem ser lavados/trocados a cada tres dias. Não deve haver acúmulo de sujeira no sump.

Preço do Aquário.
Segue um exemplo do Amigo Augusto Carrera em 05/2012.

AQUARIO 150X40X50 C/ OVERFLOW...............R$ 500,00
CHILLER....................................................R$ 1.000,00 (questionável em locais frios)
MÓVEL FORMICADO.....................................R$ 800,00
SKIMMER BASSO 600L..................................R$ 550,00
LUMINÁRIA................................................R$ 200,00
6 LÂMPADAS T5 54W...................................R$ 180,00
3 REATORES T5 2X54W...............................R$ 300,00
SUMP......................................................R$ 300,00
BOMBA RECALQUE 2000L..............................R$ 150,00
2 BOMBAS CIRCULAÇÃO 3000L......................R$ 200,00
50KG ROCHAS VIVAS..................................R$ 450,00 (constuma ser mais caro)
60KG ARAGONITA.......................................R$ 240,00
TESTES...................................................R$ 400,00
TERMOMETRO............................................R$ 30,00 (os mais simples custam 4 reais +-)
TERMOSTATO............................................R$ 100,00 (varia também devido a clima onde voce mora, neste é um caso de local quente)
TEMPORAZADOR.........................................R$ 100,00
DENSÍMETRO.............................................R$ 50,00 NÃO RECOMENDO. PREFIRA REFRATOMETROS.
SAL SINTÉTICO..........................................R$ 160,00 (capaz de render +- 300 litros)
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO.........................R$ 80,00 NÃO RECOMENDO, DEVIDO A ACIDENTES QUE PODEM SER FATAIS AOS ANIMAIS
FILTRO DEIONIZADOR..................................R$ 200,00
DIVERSOS..................................................R$ 500,00
TOTAL.....................................................R$ 6.490,00


Esperamos ter ajudado.
Equipe BR.

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O seu fórum de aquarismo.

qual seria exatamente o tamanho desse samp pois eu tenho um aquário com exatamente essas medidas 150x40x50 plantado e quero muda ele para marinho mais estou comprando as coisas aos poucos e queria fazer esse samp logo valeu me ajude.me mande o tamanho ideal para esse samp ok.

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 09 Dez 2012, 20:11 
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É importante fazer o sump depois que tiver as medidas do skimmer. Vc ja tem?

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 11 Jan 2013, 14:30 
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Pseudocheilinus hexataenia
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Prezado Ramon,

Sou um veterano e re-iniciante em aquário de corais, gostei muito do seu tópico para iniciantes. fica a sugestão para orientar na correção dos índices de salinidade, NO², etc . . .
Outra pergunta: estou instalando o meu resfriador e ainda vou colocar vários coolers adaptados à tampa para ajudar a refrigerar a iluminação. Eles devem ser instalados como ventilador ou exaustor ?

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 11 Jan 2013, 14:39 
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olá. obrigado pela sugestão. o Julio Monteiro montou um tópico explicando os parâmetros da água, nem vou fazer concorrência com ele. hehe (isso se chama preguiça mesmo!)

Quanto aos coolerseu acho que o modo de instalar tem muito a ver com o tamanho do aquario e a disposição da tampa.

Também tem outros fatores como "não quero/não posso furar a parede".

Opinando, eu diria que em vitória voce não deva usar um aquário com tampa fechada, deve ter circulação boa de ar.

Sendo sem tampa fechada, a mais pratica e segura forma de instalar um ventilador, é vc pendurar um ventilador normal na parede, apontar ele pro aquário, e testar. se precisar outro, bota outro.

porém se tá na sua sala, e a patroa nem pode saber dessa idéia, entao seria de usar o ventilador que tiver as maiores pás que voce possa instalar, assoprando pra agua em angulo de 30º (se nao der, vai reto mesmo, aqui em casa é reto).

usando vários, eu colocaria um como exaustor, e o resto como ventilação.
porém, na minha tampa que é bem aberta, nao precisa do que funciona como exaustor.

abraço

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 14 Jan 2013, 09:20 
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Obrigado Ramom,

Vc tocou num ponto importante, A PATROA, mas aproveitando sua dica, vou fazer um sistema circular com os coolers. Colocarei vários coolers pequenos de computador, uns ventilando e outros como exaustores pois minha tampa é fechada, conforme "SUGESTÃO" DELA . . .

Valeu gde abraço.

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 14 Jan 2013, 09:24 
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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 06 Fev 2013, 09:52 
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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 12 Jul 2013, 23:58 
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Ramon,

Parabéns pela aula, li ela todinha e depois vou ler as outras.

Uma pergunta, o meu sump q inclusive vou pegar amanhã o fabricante vai me entregar com a coluna d' água de 30cm, bem, vi que alguns skimmer são entre 25 a 29 , 23 a 27, neste caso fica mais fáci leu adaptar, colocando algo em baixo do skimmer para levantar ele e respeitar a coluna para evitar o transbordamento do skimmer certo?

Uma outra pergunta ou acho q não entendi é sobre os dois items:

3.5 Quantidade: A iluminação deve se aproximar a 1 watt por litro, exceto para leds, que poderia ser de 0,4 a 0,8 watts por litro.
3.6 SPS: aproximar de 2 watts por litro, preço inicial muito alto. Consumo e energia Muito Baixo.

Estes dois itens tem relação? O que seria esta questão SPS aproximar 2watts por litros, é bem mais do que o item 3.5, que usa 0,4 a 0,8. este custo alto também se refere-se aos leds?



Obrigado e abraços

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 13 Jul 2013, 07:36 
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Sim, basta levantar o skimmer.

Vou dar uma revisada no texto.
O q eu queria dizer eh q led usa menor potencia. De ,4 a ,8 por litro.
Ja outras lampadas consomem mais, e tem menos eficiencia, entao 1 watt por litro. Mas corais duros se beneficiam ate 2 watts por litro, visto exigirem mais luz.
Pra sps em led ,8 watt por litro deve bastar

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 Título: Re: Guia ao iniciante em esquema. Início aquario Marinho
MensagemEnviado: 25 Jul 2013, 16:36 
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Pseudocheilinus hexataenia
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Boas dicas tem me ajudado bastante!!!!!Obrigado a Todos.

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